Odporova rezacka na EPS - zatepleni baraku?

[Jaroslav Lukesh]

Takže jak levně - ba co nejlevněji zateplit dům?

Pokud to není na čerstvou cihlu, ale na starou omítku, nebo na starou cihlu, 
tak kotvit. Sice pěna lepí dobře, ale může to opadat i s omítkou. Na čerstvé 
cihle 20cm pásek pod balkonovými dveřmi drží ikdyž se na něj postavím a 
zhoupnu (jsem lehce přescent). Omítku i cihly jsem přejel ocelovým kartáčem, 
dejte si ho na metrovou tyčku, stejně jako vysunutý ulamovací nožík - stačí 
hnědá izolepa.

Tmel na lepení nepoužívat, je to ztráta času a pokud na to někdo má zedníky, 
i peněz. Pořádná pistole na pěnu za 3 kila, kovová aby šla pěna dobře 
okrájet.

řezal jsem pilou i nožem, drátem ne, každé má své pro i proti. Buňkám v EPS 
je to jedno, navlhá tak jako tak a stejně to ideálně musíte zdrsnit (je to 
takový šmirgl na prkně, hrubost tak 10 - stavebniny), aby líp držel tmel

Kupte si hliníkovou zakládací lištu (k té jsou ještě takové spojovací 
plátky), tu dejte 60cm od nuly (tj tam kde máte izolaci) kolem domu, 
případně pokud máte zaizolovaný i proti boční vodě, můžete jít pod úroveň 
terénu, to ale jen s XPS, jinak je lepší když to větrá. Používají se na to 
takové šroubo-hřebíky s hmoždinkou, cca 8-10cm délka (by woko). Bim kladivem 
a teoreticky drží, na půl metru jeden až metr kde to dobře drží nebo je 
vypouklá zeď jeden. Mě to teda někdy moc nedrželo, dutá cihla je sviňa, 
drželo to dobře jen v plné. Před nasazením lišty zkontrolujte jak moc dobře 
tam jde strčit a vytáhnout, pokud dobře, tak vrtejte vedle. Právě proto si 
udělejte víc značek na díry v místě kde budete vrtat.

Na tu lištu pak poskládáte EPS, návod na lepení je na každé flašce. Rozpočet 
je cca 1 flaška pěny na 3-10 m2, hodně nad plán sežerou okna a dveře. Pěna 
nemusí nutně být ta nenafukovací (pozor - ne vysokoexpanzní!), pokud o to 
něco opřete. I o nenafukovací jsem musel opírat latě, aby to větrem 
neodpadlo. Pokud děláte ve dvou, tak jeden furt dorovnává tak 3m latí, tak 
to neodpadne. Drží to o hodně líp než tmelem. Z pistole ta pěna tolik 
nenabobtná, než jak ta samá jenom z trubičky. Pěna na lepení EPS mi naopak 
často ještě splaskla a blbě to drželo (no ono to drželo, ale bylo to na 
poklep duté) - strašně moc závisí na vlhkosti vzduchu. Někde píšou, že mezi 
EPS a zdí má být fuk 0,5cm a v něm ta pěna.

Pak dáte dolů XPS (ten se dělá v 60cm šířce), nebo tenčí EPS a na něj XPS. 
Je drahej jak sviňa, dá se to obejít tak, že na ten spodek dáte o 2cm tenčí 
a na něj nalepíte 2cm XPS, nejlepší je bílý potažený skelnými vlákny, dal 
jsem ho i jako dočasný? parapet. Buďto těch 10cm co zbývá, necháte pod XPS 
volných, aby to dýchalo, nebo tam dáte 10cm hranol EPS a bode to kompaktní. 
Tam kde je hodně mokro nebo hned beton, jsem EPS až dolů nedával, do 1cm nad 
betonem.škvíra na perlinku.

Nezapomeňte si vyhledat a načmárat kde co vede a nafodit dům, nezapomeňte 
udělat díry na krabice a hlavně pak v těch místech kde něco je nevrtat. 
Bacha na dveře co se otevírají ven, aby šly vysadit! Vyprdněte se na to že 
velká okna jsou hezká a klidně natáhněte EPS až 1cm k jejich okraji. Dole u 
oken bacha na odvodňovací kanálek, aby to mělo kam odtíkat.

Talířkové hmoždinky  to je věda. Budete potřebovat vyfouknout z díry prach, 
pokud máte plnou cihlu, měl jsem na to 50ccm injekční stříkačku (cca 25 v 
nemocniční lékárně), na ní šlaušek z vinařských potřeb co tam akorát 
pasoval, píst pomazat vazelínou, nenatahovat vzduch v oblaku prachu. On tam 
ale stejně vleze. Bez toho tam tu kytičku nenatlučete. Jo a utáhnout, 
používal jsem kramli s ohnutnou špičkou, nasadil jsem na čudlík, bim, 
zaskočil (většinou) a bylo to nerozebíratelně. Znovu, dutá cihla je sviňa, 
moc to v ní nedrží, poznáte to poklepem na ten utažený čudlík tou kramlí. 
Tou kramlí s ohnutou špičkou jde celkem dobře taková neposlušná vytáhnout, 
při troše snahy. Kytiček bude potřeba tak 8 na m2, podle toho jak moc vám to 
bude držet a vytáhnout ty co nedrží. Bacha, špiček v bedně je o dost míň než 
kytiček, ikdyž by jich mělo být stejně, ale možná jsem jenom měl smůlu.

Postup utažení kytičky - zasunout do díry, zasunout trn aby vyčníval jen cca 
0,5cm, kramli naplocho okolo trnu, bim - zaleze pár mm do polystyrenu a 
zůstane tak (pokud zapruží a vyleze, je to tak napůl špatná díra, může to 
jít ještě utáhnout, ale taky nemusí), bim do trnu, kramli na trn, bim, lup a 
je to utažené.

Tak a teď to celé obejdete ještě s pistolí a normální pěnou, protáhnete 
škvíry mezi deskama, zacáknete nepovedené díry. Až vytvrdne ořezat co 
přečuhuje, na to se hodí ten ulamovák na klacku. A tím hrubým šmirglem an 
prkně uhladit co se nepovedlo, někdy taky může být deska tlustší/tenčí (i o 
1cm) nebo prohnutá - lepit to vyboulením ven. Na pistoli nasaďte takovou tu 
špičku, v balení jsem měl 2, jedna už je kaput, druhá OK. Život té špičce 
prodloužíte když ji lehce! přitáhnete na pistoli hadicovou svorkou. Pořiďte 
si flašku acetonu (stačí c6000), nalejte si ho do nějakého pumpičkového 
spreje (dostal jsem kdysi od švagrové co měla od sajrajtu co si dává na 
hlavu, vydrží i ty ředidla) a tím po použití trysku prostříkněte. Pokud 
stříkáte bez dutinky nebo špičky, jen holou pistolí, tak ten konec vždycky 
jak pistoli odložíte, utřete o polystyren (nebo o gatě, stejně je budete mít 
od toho). Pokud to děláte a je chladno, tak musíte mít na každé desce 3mm 
(to někde píšou) dilatační spáry. Pokud děláte velkou plochu, tak je musíte 
mít ikdyž je vedro.

Perlinky vemte minimálně o 20% víc než máte m2, překrytí a přesah hore/dole 
udělá svý. Perlinku přetáhněte přes okna, díru vyřežte pak. Pokud máte 
wavky, tak okolo díry deska skelných vláken.

Hrany na rožky a u oken dávejte před perlinkou. Na spodek se rožek nedává. 
Plastové jsou lepší než hliníkové.Na spodek pak jako parapet dejte ten 
vyztužený 2cm bílý XPS (hornbach), normálně to přilepte hustě pěnou, 
zatížit!

Tmelu bude potřeba na 5m2 jeden, vemte klidně víc, rožky ho strašně žerou.

Kupte si nerezovou nahazovačku, už nevím jak se tomu říká. Tu se zubama 
nebrat, jsou to vyhozené prachy, nejde to s tím tak aby to pořádně drželo. 
Natahoval jsem hoblem, pak perlinka, tu zatlačit do tmelu nerezkou. Ona se 
prohýbá, takže rožky nedělají bordel jako hobl.

Až to vytvrdne, má se natáhnout druhá vrstva tmelu, dělal jsem to nakonec 
ještě na mokrý (cca po čtvrt-půl hodině) a vypadalo to líp. Výsledná 
patlanina až vytuhne (za 2 dny), nesmí pod palcem pružit, jinak to 
přetáhněte ještě jednou vrstvou. Překryvy zásadně celé přetřít tmelem, jinak 
to bude odpadávat - pod perlinku se tmel zpětně špatně dostává - ale jde to, 
jen se musí hodně tlačit. Pokud ten den končíte, tak přes konec perlinky to 
zamázněte do ztracena.

A konečná, pokud nemáte na omítku a barvu a počítáte že pár let budete to 
mít šedivý, tak to impregnovat penetrákem na staré omítky, je to kanystr 
jakéhosi disperzního mlíka, to rozmíchat, do sprejové flašky s pumpičkou na 
kvítka za kilo, napumpovat a celé to nalakovat. 5L vystačí na 100m2.

Ikdyž nemáme předpisová hyper super termo okna, topíme výrazně míň a ani v 
mrazech nestudily nohy, tedy pokud žena nenechala někde otevřené okno, jak 
je jejím zvykem, nemusely být přes dveře ještě husté závěsy (máme dvoje 
dveře za sebou), ani u oken nebyla taková zima.

tak to jsem si ale dal, nuž volně to šiřte :-)


----- Původní zpráva ----- 
Od: "JB" <asrock70 na seznam.cz>


Uz me nebavi ucty za plyn na topeni a nechat se okradat statem na dalsi nove 
uhlikove dani se nenecham uz vubec.
V lete to vidim na zatepleni baraku.
Kdyz vidim narodni umelce, z odbornych firem je mi jasne, ze bych je musel 
umlatit tyci a pak si to stejne predelat sam proto je hodlam vynechat a 
udelat to sam rovnou.
Nejsem zadny velky priznivec oplacavani staveb polystyrenem, ale jina 
moznost asi neni.
Klasicka patrova vilka z 30let, 40cm cihla, pokud se vejdu rad bych to 
oblepil 150mm EPS, lepeno bez kotveni.
Jednak bych rad znal nazor mistnich stavitelu.

Predevsim, aby to nebylo total OT, budu potrebovat necim ten EPS rezat, 
rezani klasickou pilou dela neskutecny bordel a podle meho trha a neuzavira 
bunky EPS, proto bych rad pouzil odporovou rezacku.
Teoreticky mi to je jasne, odporovy drat a k tomu nejaky zdroj. Prakticky je 
to horsi, jaky odporovy drat, jaky vykon a jak se to cele reguluje?