<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>Na meranie teploty sa treba pozerat s fyzikalnym nadhladom.<br></div><div><br></div><div>Ak mate podlahovku - pokles teploty bude maly, pretoze podlahovka je velkoplosny, nizkoteplotny zdroj pre ohrev miestnosti. Prenosovym mediom z kotla do miestnosti je voda, meriate ale teplotu vzduchu v miestnosti...</div><div>Teplota vzduhu bude priblizne rovnaka, ako teplota vsetkych ostatnych stien a zariadenia v miestonsti. Pri vypnuti kurenia teplota nebude klesat na zaciatku rychlejsie.<br></div><div><br></div><div>Ak mate radiatory, tak prenosovym mediom od kotla do miestnosti byva zasa voda. Prenos tepla v miestnosti je uz ale robreny salanim a virenim, teda prenos vzduchom.</div><div>V tomto pripade poklesne teplota za prve 1-2 hodiny mozno o 1-2 stupne, ( ochladi sa prenosove medium tepla v miestnosti - teda vzduch), po tomto ochladeni nastava ochladzovanie miestnosti ako celku.</div><div>O tom tvrdim, ze by nemal byt vacsi pokles, ako 1-2 stupne za 24 hodin.</div><div><br></div><div>Ak kurite krbom, kachlami, ... tak prenosovym mediom po dome je takmer vylucne vzduch. Salanie je iba v miestosti s krbom, kachlami, ...</div><div>Po ukonceni horenia nastava pokles teploty prenosoveho media - tu moze byt aj o 20 stupnov - ako to meriate blizsie pri zdroji, alebo kludne aj o 2-4 stupne vo vacsich vzdialenostiach od zdroja a <br></div><div>ziadny pokles v najvzdialenejsom kute poslednej, najvzdialenejsej izby od zdroja tepla.<br></div><div>Ochladenie izby za 24 hodin do 1-2 stupnov zasa myslim ocistene od ochladenia prenosoveho media - v tomto pripade vzduchu. Na merani po miestnostiach, ktore som navrhoval, by to bolo pekne vidno.<br></div><div><br></div><div>@ regulacia podlahovky</div><div>- je zlozita v tom, ze ma velmi velke zotrvacnosti. Ak by ste to chceli regulovat obycajnym termostatom, tak budete mat rozkmit teplot kludne aj 3-4 stupne s periodou 6-48 hodin * podla materialov domu<br></div><div>- spravili ste si "ekvitermiku", takze to neregulujete "termostatom" - zapni-vypni, ale regulujete mznostvom energie, dodanej do domu ( teplota vykurovacej vody pri konstatnom prietoku)<br></div><div>- na regulacne zasahy ( aj nevhodne) je zdanlivo malo citliva, kedze zasahy sa prejavia az po dlhej dobe.</div><div>- podlahovka ma este jednu dolezitu vlastnost - velmi silnu zapornu spatnu vazbu. Tepelna vymena funguje dobre pri vacsom rozdiele teplot teplejsieho a chladnejsieho telesa, alebo prostredia.</div><div>Ak napr. ma teplota podlahy 23 supnov, tak pri teplote v miestnosti 20 stupnov, podlaha hreje.</div><div>Ale ked teplota v miestnosti stupne na 22 stupnov, tak k tepelnej vymene takmer nedochadza. Ked stupne teplota v miestnosti na 23, tak tepelna vymena sa fyzikalne zastavi a v miestnosti nedochadza k prekureniu.</div><div>( teda ak niekto nekuri do podlahovky vodou, ktora by mala ist skor do radiatorov, teda 40-50-60 stupnov...), potom by sa dala aj miestnost s podlahovku prekurit...<br></div><div>Pre tepelnu vymenu sa pri vymennikoch rata 5 stupnov, ako hranica, pri ktorej vymena este funguje dobre. Pri rozdiele mensom ako 5 stupnov tepelna vymena klesa az k jej zastaveniu a nebyva ekonomicka.</div><div>Prave oblast rozdielu teplot medzi 2-5 stupnov sa pouziva pri podlahovke. ( napr. voda do podlahovky 27 stupnov, teplota podlahy 24 stupnov, teplota v miestnosti 22 stupnov.) <br></div><div><br></div><div>Pred 5 rokmi som sa nastahoval do kupeneho domu, postaveneho - 1. krat skolaudovaneho v 1976, postaveneho zo ... vsetkeho, co v prvej polovici 70-tych rokov dokazali zohnat a "prilepit" na dom pri svojpomocnej vystavbe...<br></div><div> Okna uz povodni majitelia vymenili za nejake plastove, 2-skla, my sme dom zateplili 15cm polystyrenom, prerobili kurenie na podlahove. Nerobim si iluzie, NIE JE to projektovany nizkoenergeticky dom.<br></div><div>Malinko sme ho upravili ( pribudla sedlova strecha - pred tym bola plocha strecha, a pribudla 1 izba), 20 cm polystyren na strop nad 2 NP.<br></div><div>Prvu zimu som nemal regulator (ziadny). Kotol bol nastaveny na teploty vystupu 30 stupnov - menej sa nedalo nastavit, skratova prepojka namiesto izboveho regulatora. Buderus GB022-24.</div><div>Modulovany vykon ma cca 6-24 kW. Bezal na najnizsi vykon, cykloval, kedze ani 6 kW nebolo potrebnych na ohrev domu. Teplota v miestnostiach rastla az na 26 stupnov. Cez vianoce som ho na tyzden vypol.</div><div>Teplota postupne sklesala na 22.<br></div><div>Netusim vypoctovu stratu domu, tepelny projekt pri starom dome je strasne hadanie bez vstupnych udajov, nemal som ho, ale z tohoto pokusu viem, ze dom ma stratu mensiu ako 6 kW.</div><div>Dom je cca 10x10 metrov, 2 NP + vykurovana pivnica pod asi 3/4 domu, celkovo to moze byt okolo 250-260 m^2<br></div><div>Rocna spotreba na kurenie TUV a varenie mam okolo 14 000 kWh ( varenie je z toho okolo 400-500 kWh), teplota v miestnostiach 21 v spalnach 22-23 obyvacka, 21 pivnica.<br></div><div>Ked dorobim prahy a zakryjem 2.5 cm medzery pod vchodovymi dverami, a vymenim dvere na pojd, ktore su ohnute a rozpadnute a su tam asi 1.5 cm medzery, tak to urcite este citelne klesne ;-)))<br></div><div><br></div><div>Uplne krasne ste vystihli, ze nizkoenergeticky dom ma male straty, ale podobne zotrvacnosti v materialoch, ako stary, nezatepleny...</div><div>Podobne si treba uvedomit, ze ak ma dom vypoctovu stratu napr. 4kW, tak napr, hodinove pecenie v kuchynskej rure (2kW) je pre tento dom 1/2 jeho pokrytie straty. Ak k peceniu pridate aj varenie, tak uplne pokryjete jeho straty.</div><div>Dospely clovek vydava okolo 200W. Pri malych stratach domu a viacerych dospelych uz aj to je cislo, ktore je vhodne brat do uvahy, lebo sa prejavi.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Dodo<br></div><div><br></div></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">ut 18. 12. 2018 o 16:06 Vláďa Anděl <<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div bgcolor="#FFFFFF">
<div class="gmail-m_5054375225827691310moz-cite-prefix">Přiznám se, že jsem to nedočet ani
celé, mám teď jiné starosti. Ten pokles teploty 1 st/24hod se mi
zdá hodně malý. Ale je fakt že od doby, co mám problém s vodou pro
tepelné čerpadlo, topím v kamnech v obyváku, otevřené dveře na
chodbu a takhle se mi vyhřeje i vrch. Pracuju doma a v kamnech
topím rád. Takže nemám všude stejně, asi trochu netypická situace.
Když přestanu topit, klesne to tak o 2 stupně (teploty v baráku se
vyrovnají) a tohle už pak drží. <br>
</div>
<div class="gmail-m_5054375225827691310moz-cite-prefix">Další poznatek z nízkoenergetického
baráku (stěny betonové tvárnice, 20 cm polystyrénu, izolovaný sokl
i základy, trojskla, výpočtová ztráta 4,5 KW), že topení nefunguje
- aspoň takhle to prvních pár hodin vypadá. TČ má 7 KW, ale aby to
někde bylo znát, musí se nedřív prohřát anhydrit v podlaze. Kamna
mají 5 KW, sálají a o kus dál je zima. Prohřeje se to až za půl
dne. Je potřeba si uvědomit, že nízkoenergetický barák má sice
malé ztráty (tedy se používá malý topný výkon), ale akumulace
tepla v konstrukci domu je stejná, jako u baráku bez zateplení.
Takže nějaká časová regulace - no mám na ní natahané kabely, ale
tím to zatím skončilo. <br>
</div>
<div class="gmail-m_5054375225827691310moz-cite-prefix">Že regulace teploty s podlahovkou je
složitá? No přijde mi naopak velice jednoduchá. Nechtělo se mi
přemýšlet nad konstantama pro ekvitermní regulaci. Nastavím
teplotu vody a pokud je venku okolo nuly, voda má cca o 2 st. víc,
než vzduch v místnosti. Když se teplota venku změní o víc jak 10
st, o stupeň tomu přidám, nebo uberu.</div>
<div class="gmail-m_5054375225827691310moz-cite-prefix">Anděl</div>
<div class="gmail-m_5054375225827691310moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="gmail-m_5054375225827691310moz-cite-prefix">Dne 18.12.2018 v 14:36 Dodo Racek
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div>Mail je dlhny, kto nechce nech necita.</div>
<div><br>
</div>
<div>Je to velmi rozsiahla oblast, naznacim studijne
oblasti. NIKTO vam nepovie, ako to PRESNE bude vo
vasom domes vasimi zvykmi na teplotu a vetranie.</div>
<div>Neviem nakolko mate svoje VLASTNE data o dome,
ktory riesite. Z formy otazky predpkladam, ze takmer
ziadne.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Navrhujem Vam:</div>
<div>1. ziskat VLASTNE namerane data</div>
<div>- do kazdej miestnosti umiestnit teplomer ( idealne
s vlhkomerom ) - pozicane, spichnute s vlastnym
oblubenym procesorom (Atmel, PIC, STM, Arduino,
...cokolvek... FLAME kvoli predoslym sprostym
slovam...;-) )</div>
<div>so senzorom teploty s rozlisenim na 0,1 stupna a
vlhkost aspon s presnostou 5%,</div>
<div>na absolutnej presnoti nezalezi, dolezita je zmena,
idealna moznost logovania v case.<br>
</div>
<div>- logujte teploty a vlhkosti 24 hodin pri beznej
prevadzke ( staci s hodinovym intervalom ) - to bude
referencna cast<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>- vypnite kotol na 24 hodin ( idealne, ked je vonku
aspon v noci pod nulou ) - kotol vypnut vypinacom,
zavriet plyn, ...<br>
</div>
<div>- zaznamenavat teploty a vlhkosti v miestnostiach (
staci s hodinovym intervalom ) - to bude krivka
ochladzovania<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>- po 24 hodinach znovu zapnite kotol a znovu
zaznamenavajte teploty a vlhkosti napr. v hodinovych
intervaloch - to bude krivka ohrevu</div>
<div><br>
</div>
<div>- zamyslite sa nad VASIMI nameranymi vysledkami</div>
<div>* napr. o kolko klesne teplota v miestnosti, ak je
vonku zima a kotol URCITE nekuri napr. 24 hodin <br>
</div>
<div>* po akom case od vypnutia kotla vobec zacne klesat
teplota v miestnosti <br>
</div>
<div>* ma zmysel riesit pokles teploty o stupen na noc,
ked teplota po vypnutom kotli za 8 hodin klesne napr.
o 0,5 stupna (dosadte si VLASTNE data)<br>
</div>
<div>* ak vam klesne teplota v miestnosti viac ako o 1-2
stupne za 24 hodin, nerieste regulaciu, rieste
zateplenie v poradi od najnizsich nakladov:</div>
<div>+++ kontrola tesnosti okien a dveri ( na to staci
vasa, alebo cudzia vizitka a 5min/okno ) - postup na
poziadanie<br>
</div>
<div>+++ uprava polohy a tesnosti okien a dveri (ak ste
to nerobili - prve okno 30 min, kazde dalsie asi 10
min) - postup na poziadanie</div>
<div>+++ vymena okien a vonkajsich dveri, nove okna
radsej 3-skla, ...<br>
</div>
<div>+++ ak nie je dom zatepleny, tak zateplenie domu
aspon 15 cm (strasny vystrel do tmy) polystyren, alebo
ekvivalent v inej izolacii<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>* ak mate zatepleny dom a ako-tak funkcne okna a
dvere (nie krive devene zo zaciatkov socializmu ),
teplota za 24 hodin neklesne o viac ako 1 stupen</div>
<div>* zamyslite sa nad tym co uvadza napr. uz spominany
<a href="http://www.etatherm.cz/" target="_blank">http://www.etatherm.cz/</a> -
napr. miestnost vlavo hore <br>
</div>
<div>+++ noc 15, <br>
</div>
<div>+++ dobeda 15, <br>
</div>
<div>+++ poobede 22, <br>
</div>
<div>teda za radovo jednotky hodin zmena teploty o 7
stupnov ... Ochladi sa vam VASA miestnost od
popoludnia do noci o 7 stupnov, ked mate vypnuty kotol
????</div>
<div>Marketingovo to vyzera SUPER - 6% nakladov za kazdy
znizeny stupen, usterite 7*6%=42% nakladov na kurenie
!!!! HA-HA ! chcem to vidiet na realnom ucte za
energie.</div>
<div>V reale by ste museli mat "deravu stodolu", aby ste
sa k takym cislam priblizili. V murovanom zateplenom
dome s rozumnymi oknami su tie cisla nezmyslom.<br>
</div>
<div>Neutocim na Etatherm, ani na Jirku OK!MWW,
poukazujem na to, ze v tychto marketingovych
materialoch _vsetkych_ takycto firiem su pre nazornost
rozdiely teplot prehnane,</div>
<div>pricom vobec neriesia vlhkost a vobec neriesia
zateplene domy. Take rozdiely teplot mozu fungovat
pri kamennych domoch z 1. svetovej, alebo drevenych
weekendovych chatkach zo 70tych rokov 20 storocia.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>- zozbierajte si teplomery z miestnosti a
rozmiestnite ich v jednej zvolenej miestnosti. Dajte
ich na jedno miesto, nechajte ich par hodin, nech sa
ustalia, zvolte jeden referencny a na ostatnych si
poznacte odhylku voci referencnemu.</div>
<div>Referencny nechajte niekde v strede miestnosti,
ostatne rozmiestniste do predpokladanych miest, kde
bude teplota ina (nizsia)</div>
<div>+++ rohy - podlaha vs. vonkajsia stena ( napr za
zavesom vedla okna) <br>
</div>
<div>+++ roh strop vs vonkajsia stena, ak je nad stropom
nevykurovany priestor</div>
<div>+++ spaleta okna - roh okna pri parapetnej doske</div>
<div>+++ podlaha za hrubym zavesom nedaleko okna<br>
</div>
<div>Poznacte si rozlozenia teplot a pripadne vlhkosti v
priestore miestnosti pri zohladneni odchylok
teplomerov, ked boli spolu na jednom mieste.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>2. pohladajte si psychrometric chart, napr <a href="http://www.uigi.com/UIGI_SI.PDF" target="_blank">http://www.uigi.com/UIGI_SI.PDF</a><br>
</div>
<div>Naucte sa s nim pracovat. napr. <a href="http://www.swst.org/wp/meetings/AM05/peralta.pdf" target="_blank">http://www.swst.org/wp/meetings/AM05/peralta.pdf</a><br>
</div>
<div>Najdite si na nom svoju vlhkost a teplotu pre kazdu
miestnost. Pre kazdu miestnost si na grafe najdite, co
sa stane s vlhkostou, ak znizite teplotu v miestnosti
podla vasich predstav o teplote pri utlme. <br>
</div>
<div>Znizenie teploty znamena zvysenie vlhkosti, mozno
az na uroven rosneho bodu, teda kondenzacie.<br>
</div>
<div>Urobte si to pre kazdu miestnost a uvazujte aj o
tom, ze v rohu miestnosti, za zavesom, pripadne pri
okne bude teplota nizsia a teda vlhkost vyssia, ako
napr. na stole, kde je polozeny teplomer s vlhkomerom.
<br>
</div>
<div>Podla vami zvoleneho utlmu o x stupnov to spravte
aj pre data z rohov, od okna, ...</div>
<div>Poznacte si vsety body, pripadne miestnosti, kde by
vlhkost podla merania prepocte podla grafu dosiahla 80
a viac %. Ak to budete takto regulovat, tak tam budete
mat plesne a huby...<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>3. Na zaklade VASICH NAMERANYCH dat ( nie obecnych
tabulkovych, a vymyslenych internetovych ) PREHODNOTTE
svoje vstupne poziadavky na potreby regulacie v
jednotlivych miestnostiach.</div>
<div>- ak vam teplota v miestnosti pri vypnutom kureni
neklesne za 24 hodin o 1 stupen, tak budete uplne
zbytocne riesit nocne znizenie teploty, utlmy a pod...</div>
<div>- ak vam niekde vyslo, ze vlhkost sa dostane na
uroven 80% a viac - mate miesta s vysokym rizikom
vyskytu plesni. Pri vlhkosti 90%+ mate istotu, ze do
roka mate v tom mieste plesen.<br>
</div>
<div>Pocas roka sa vlhkost miestnosti meni. Pocas
dazdivej jesene, ked je vonku +10 a prsi, vyvetranie
nesposobi dostatocne odvlhcenie. Ak mate suchu zimu a
krb, tak v zime budete mat az prilis suchy vzduch.</div>
<div>Pocitajte s tym, ze v priebehu roka za priemerna
denna vlhkost vnutri meni v rozsahu aj o 30% (vystrel
do tmy - zavisi od vasich zvykov, kurenia,
sprchovania, susenia pradla, vetrania...)</div>
<div>Ak mate teraz v izbe 50%, v jeseni mozete mat
kludne 65-70%, v studenejsich rohoch aj cez 80%. <br>
</div>
<div>Zopakujte si meranie v izbe podla bodu 1 v mensom
rozsahu niekolko-krat za rok.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>4. urobte si matematicko-fyzikalny weekend.
Pohladajte matematicko-fyzikalno-chemicke tabulky, v
nich merne tepelne kapacity latok - betonu, omietky,
piesku, tehly, vody... <br>
</div>
<div>K tymto materialom pohladajte hustoty. Pomerajte
rozmery a vyratajte si, kolko energie je potreba na
zvysenie teploty o 1 stupen domu a zaradenia domu (
napr. poter +1/2 stien + 1/2 stropu + odhad zariadenia
domu )<br>
</div>
<div>Zoberte grafy z bodu 2 a vyratajte si, kolko
energie ma v sebe vlhky vzduch v miestnosti, kolko
energie je potrebych pridat/zobrat na ohrev/ochladenie
vduchu danej vlhkosti o 1 stupen.</div>
<div>Ziskate predstavu co znamena ohriat vzduch o 1
stupen a co znamena ohriat izbu (steny, podlah, strop)
o 1 stupen.<br>
</div>
<div>Najdite si parametre k vasim radiatorom ( hlavne
kolko kW dokaze dodavat do miestnosti a pri akom
teplotnom spade => Tvstup - Tvystup obehovej vody )</div>
<div>Ak mate projekt kurenia, pozrite si vypocitane
potreby energii pre jednotlive miestnosti - pouzijete
ich o chvilu.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>5. casti s podlahovym kurenim su narocne na
regulaciu, kedze sa jedna dost velke hmoty a teda o
velke zotrvacnost z hladiska mernej tepelnej kapacity</div>
<div>To je nutne brat do uvahy jednak pri chladnuti a
jedna pri ohrievani. Ak mate drevostavbu = "lahky"
dom, zotrvacnost je nikde okolo 1-2 hod.</div>
<div>Ak mate "stredny" dom = Ytong a pod. zotrvacnost
bude niekde okolo 2-4 hodin. Ak mate tehlovy,betonovy,
teda "tazky" dom, zortvacnost bude niekde na urovni
5-6 hodin.</div>
<div>Merali ste ju v bode 1; Po akom case zacala klesat
teplota v miestnosti, ked ste vypli kotol a aky to
malo priebeh ?</div>
<div><br>
</div>
<div>6. Casti z radiatormi su skor "teplovzdusne"
kurenie, teda vyraznejsie ohrievaju vzduch a dokazu
ohriat vzduch ryhlejsie, ALE !!! na prijemny vysledok
je nutne brat ohlad aj na teploty povrchov.</div>
<div>nieco ako napr. <a href="https://en.ppt-online.org/53318" target="_blank">https://en.ppt-online.org/53318</a>
strana 10. Pri svojich uvahach zohladnite aj tento
fakt. Miestnost, ktorej steny maju 15 stupnov a vzduch
25 nebude prijemna pre ludi,</div>
<div>ale stekajuca kondenzovana voda na stenach a plesne
tieto regulacne zasahy ocenia. Miestnost, kde budu
steny aj vzduch 25 stupnove, bude asi pocitovo
prekurena.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>7. Pozrite si, ako riesia regulatory vyrobcovia
kotlov a regulatorov, vyberte si manulay k drahsim
regulatorom vyrobcov kotlov, aj vyrobcov tretich stran
( lubovolne, napr. Honeywell CM707, CM907, Buderus
RC35, ... )</div>
<div>Z manualov dokazete odhadnut, co pouzivaju ako
vstupne data, co robia a ako reguluju. Najdete v nich,
ze je NORMALNE, ak je namerana teplota nizsia, ako
pozadovana a kotol nekuri ... <br>
</div>
<div>Pouzivaju sa algoritmy PID s regulaciou typu PWM s
casmi v oblastiach jednotiek az desiatok minut.
Regulatory tretich stran obycane nepouzivaju
ekvitermiku, nevedia modulovat vykon horaka kotla.</div>
<div>Regulatory, ktore dodavaju vyrobcovia kotla ku
kotlom obycajne dokazu regulovat ( modulovat) vykon
horaka kotla pri plynovom kotli a vacsina je schonych
ekvitermiky.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>8. Ekvitermicka regulacia pracuje s dlhymi casmi a
adaptivnymi algoritmami. Regulator sa po zapnuti,
alebo rucne vynutenom spusteni, "UCI" - teda skusa si
merat odozvy budovy na regulacne zasahy.</div>
<div>Napr, zapne kurenie na nejaky stabilny vykon a
meria si teplotu v miestosti a zistuje cas, po ktorom
sa teplota zacne zvysovat. Podobne vypne kurenie a
meria cas, kedy sa teplota bude znizovat.</div>
<div>Tym si "odmeraju" zakladne
tepelno-hmotovo-zotrvacne vlastnosti domu. Toto
zakladne "ucenie" trva 1-3 dni. Niektore regulatory sa
"doucuju" stale, ale priebezne upravy parametrov
zapocitavaju s nizsou vahou.</div>
<div>Ak budete riesit "oklamanie" takto nauceneho
regulatora fiktivnymi teplotami na "vonkajsom"
snimaci, tak ho pravdepodobne "zblbnete" a koeficienty
regulacie ci uz pre PID, alebo pre ekvitermiku budu
nezmyselne.<br>
</div>
<div>Kombnacia ekvitermiky s termohlavicami a este
zasahovanim do meranych hodnot vstupu ekvitermiky nie
je dobre riesenie.<br>
</div>
<div>Ak chcete ekvitermiku, nastavte si prietoky na
vyhrievacich telesach ( podlahovka, alebo radiatory -
obycajne ventil spiatocky, nastavitelny nastrojom, nie
rukou) na take, pri ktorych budete mat v miestnostiach
pozadovane (stabilne) teploty.</div>
<div><br>
</div>
<div>9. Najdite si data k svojmu typu kotla, hlavne
napr. rozsah vykonu horaka. Ak sa rozhodnete pre
riesenbi regulacie teploty pre kazdu miestnost zvlast
(zonova regulacia), nerieste ekvitermniku - vypnite
ju. Kotly casto vedia na tych istych vodicoch, ktore
su k ibovemu regulatoru fungovat s ovycajnym spinacom
relatkom/bimetalom a ignoruju ekvitermiku, a ak je tam
vhodny regulator, s ktorym vedia komunikovat, tak
komunikuju. Ine typy kotlov maju vypinanie ekvitermiky
riesene napr. skratom, namiesto externeho teplomera -
je to v uzivatelskom, instalacnom, alebo servisnom
manuale ku kotlu.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Ak mate predstavu, ze na kazdom radiatore bude
hlavica, ktora bude risit to, ci teleso bude, alebo
nebude hriat, porovnajte si udaje o vykone radiatorov
z bodu 4 s minimalnym vykonom modulacie kotla.</div>
<div>Pri vypnutej ekvitermike mozno pojde kotol na plny
vykon. Pri zapnutej ekvitermike budu vysledky
neopakovatelne, kedze pojde podla svojej regulacie so
svojou neopakovatelnou teplotou vystupu, ktoru ste
zblbli fiktivnymi vonkajsimi teplotami.<br>
</div>
<div>Niektore kotly umoznuju pri vypnutej ekvitermike
nastavit teplotu vystupnej vody z kotla.<br>
</div>
<div>Porovnajte vykon radiatora s minimalnym a
maximalnym vykonom kotla. Ak sa stane, ze vsade bude
teplo a kurit ma len jeden radiator ( alebo okruh ),
dost pravdepodobne bude kotol cyklovat. Vyhrevne
teleso/radiator nebude schopne odovzdat/vyziarit
potrebnemnozsto energie, a kotol nebude vediet vyrobit
menej, takze teplota bude stupat a kotol vypne. Ked
radiator vychladne kotol sa zapne a znovu teplota
rychlo vystupa na vypinaciu teplotu kotloveho
termostatu. Vas kotol ma tusim minimalny vykon 8 kW
!!! <br>
</div>
<div>Plynovym kotlom cyklovanie nerobi dobre, mavaju vo
svojej (technickej, alebo podrobnej) dokumentacii
napisane, kolkokrat za hodinu je mozne kotol zapnut.
Obycajne to nie je viacej ako 6 zapnuti/hodinu.<br>
</div>
<div>Kombinacia ekvitermiky na kotli a
zatvarania/odstavovania vyhrevnych telies je ZLA
kombinacia. Co spravite, ak budete potrebovat
"vykurit" miestnost po "utlme" a ekvitermika bude v
stave, ze tepla je "tak akurat" a "netreba" kurit?<br>
</div>
<div>"Ochladite" vonkajsi senzor ? ... a pockate napr. 2
hodiny, ak mate "stredne tazky dom", kym sa
ekvitermicka regulacia rozhodne, ze ma zacat kurit,
lebo "vonku" sa ochladilo a uz treba trochu prikurit,
aby o dalsie 2 hodiny nezacala klesat teplota v
miestnosti, lebo kurernie je NAPRIKLAD 2x rychlejsie
ako chladnutie? ( odpovede na rychlost ohrevu a
ochladzovania ste si odmerali v bode 1 ;-)) ) Nebude
uz koniec "tepleho obdobia" v miestnosti a zaciatok
dalsieho "utlmu teploty" ? Co spravite, ak kotol na
ekvitermike "pokuri" 10 minut a vypne, ale v
miestnosti po utlme bude este stale zima ? Snazite sa
urobit digitalne vypinanie/zapinanie do analogovej
regulacie ekvitermiky.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>10. Znova PREHODNOTTE (prvy krat ste to spravili v
bode 3) , svoje potreby a predstavy podla predoslych
bodov s ohladom na moznosti domu, zotrvacnost, tepelne
kapacity, pocitove vnimanie pohody, vlhkosti v
miestnostiach a plesne a hlavne podla VASICH REALNYCH
udajov.<br>
</div>
<div>Znizenie nakladov na kurenie pri nizsej vnutornej
teplote funguje, ale len vtedy, ked znizite teploty vo
vsetkych miestnostiach trvalo a nie je to vsade
uvadzanych 6% na kazdy znizeny stupen.</div>
<div>Znizenie nakladov nefunguje, ak nechate hmoty domu
vychaldnut, lebo ich nasledne musite vykurit. Je to
dobry stav na rozkmitanie teploty a moze viest
paradoxne k zvysenym nakladom, alebo na sustavnu
nespokojnost s chladom.<br>
</div>
<div>Snimac teploty byva v blizkosti steny a teda snima
nie len teplotu vzduchu, ale do znacnej miery sa
prejavuje teplota steny.<br>
</div>
<div>Rozhodnite sa pre regulaciu podla VASICH dat z
VASEHO domu. Ak chcete regulaciu v miestnostiach,
rieste zonovu regulaciu, tak je schodna cesta hlavice
na radiatory s komunikaciou a prijimac ku kotlu, ktory
bude zapinat kotol podla poziadavky na teplo, ale
neregulujte kotol ekvitermikou.<br>
</div>
<div>Cykovanim znizite zivotnost kotla, zvacsite rozkmit
teplot v miestnostiach a stratite na chladnutiach
kotla z plneho vykonu na vypnutie. <br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Ak sa rozhodnete pre ekvitermiku s meranim vonku a
kontrolou v 1 miestnosti a na kotli, nebude Vam dobre
fungovat ohrievanie inych miestnosti po case ukoncenia
utlmu. <br>
</div>
<div>To, co riesite reraz je, "ako mam POUZIVAT
ekvitermiku, ked NECHCEM pouzivat ekvitermiku".</div>
<div><br>
</div>
<div>11. Zohladnite aj stav, ked Vy si to spravite podla
svojich predstav, ale ked v zime odidete "na tyzden na
sluzobku", a "nieco sa stane", tak vasa manzelka ani
spolu s 3 kotlarmi a 4 kurenarmi z okresu nebudu
schopni ani zapnut kotol do nudzoveho rezimu, aby
prezili 3 dni do vasho navratu, aby ste nasli zlomeny
drotik. JEDNODUCHOST je v tychto pripadoch velmi
napomocna. Ak sa dozvedia, ze tam mate svoje riesenie,
ovplyvnovania senzorov a pod, tak vam ani nedvihnu
telefon.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Potom dajte vase upravene poziadavky, budeme dalej
riesit technicky.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Dodo<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div><br>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote"><br>
</div>
</div>
</div>
<br>
<fieldset class="gmail-m_5054375225827691310mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<pre class="gmail-m_5054375225827691310moz-quote-pre">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="gmail-m_5054375225827691310moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<a class="gmail-m_5054375225827691310moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="gmail-m_5054375225827691310moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
<div id="gmail-m_5054375225827691310DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br> <table style="border-top:1px solid rgb(211,212,222)">
<tbody><tr>
<td style="width:55px;padding-top:18px"><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" target="_blank"><img src="https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif" alt="" style="width: 46px; height: 29px;" width="46" height="29"></a></td>
<td style="width:470px;padding-top:17px;color:rgb(65,66,78);font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Bez virů. <a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" style="color:rgb(68,83,234)" target="_blank">www.avast.com</a> </td>
</tr>
</tbody></table>
<a href="#m_5054375225827691310_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2" width="1" height="1"> </a></div></div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>